问题描述：
怎么选择鱼竿?
问题解答：
我来补答
1.手竿种类：指不带收放线装置的钓竿,是我国目前最为流行的钓竿之一.手竿分为拔节竿、插节竿两大类.拔节竿有长节竿、短节竿之分.按使用类别来分,有鲫竿、鲤竿、溪钓竿三种.
手竿大多数是使用平纹玻璃纤维布同不饱和聚酯复合加工而成,被俗称为玻璃钢鱼竿.还有一种是用碳素纤维同不饱和聚酯复合加工而成,被称为碳素鱼竿.因碳纤维布的售价要远远高于玻璃纤维布的售价,所以碳素鱼竿比玻璃钢鱼竿要贵许多.碳素纤维强度比玻璃纤维强度高,自重却很轻,制成的手竿同玻璃钢手竿在同强度条件下自重要轻一些,所以很受竞技钓爱好者的青睐.
有些厂家出于价格、性能比的考虑,生产一些混合材料的钓竿,在内层和外层用不同纤维制成；也有前三节是碳素纤维制作的,尾节是玻璃钢的.这种钓竿在价格和性能上具有一定优势,但容易让人误解为是假碳素竿而不被钓鱼人接受.
2.竿长：指手竿组装或展开后的实际长度.实用范围的长度（指采用齐竿线钓法）分别为：2.7米、3.6米、4.5米、5.4米、6.3米.目前国内竞技钓鲫比赛规则多规定3.6米长的手竿为比赛用竿.平时用于休闲钓,5.4米长的手竿也足够用了.使用6.3米以上的手竿钓鲫鱼,在齐竿线钓法中应该说是很难了.因为钓竿过长,*作起来十分麻烦,鲫鱼吃饵的动作本来就小,浮漂抛得太远,很多轻微的信号无法识别.
鲫鱼为了觅食必然从深水游向有食物存积的边岸.无论是河流、湖泊,还是水库、离岸边3～4米、水深在1.5米上下,水流平缓、水底平整的区域,都会成为鱼的觅食通道,4.5米的手竿完全能够得着这个范围.有时钓竿用得过长反而使位钓点越过了鱼的觅食通道,造成得不偿失的结果.
3.手竿硬度：指手竿所能承受的拉力.承受拉力大的,为硬度高,反之则低.我国的鲫鱼,无论是野生的还是饲养的,体重超过0.8千克的不多见.所以使用硬调的手竿钓鲫鱼就完全可以了.
硬调竿,既能利用适中的弹性所产生的曳力,对钓线起到缓冲保护作用,又可以尽量地避免因钓竿过硬撕破鱼唇.适中的调性又能产生良好的手感,可以为钓鱼人增添不少遛鱼的乐趣.而柔中带硬的硬调竿所具有的良好弹性,也可以将0.2千克左右重的鲫鱼直接飞上岸来,省去用抄网的麻烦,比较适合比赛中使用,对钓鲫初学者来说也比较好掌握.
4．手竿调性：调性实际说的就是手竿强度,指一支完全展开的手竿,在尾节保持水平状态下,通过竿梢能提起多大的配重,同时竿体出现多大的弯曲度.承重越大弯曲度越小的钓竿,调性越硬.手竿调性一般分为中调、中硬调、硬调、超硬调、极硬调五个等级.
5.调性均匀性：钓竿在受力弯曲后的弧度的均匀性好的钓竿其弧度呈平缓过渡的状态；均匀性差的钓竿其弧度中有死角出现.
目前商店**的手竿,仅从外观上很难判断其品质,被标注的硬度与实际硬度不符的现象常有出现.而调性的均匀性是否良好,在钓竿不实际负重的状态下,是很难检测的.建议钓友在购买手竿时最好自己动手测试硬度和调性的均匀度,以免被某些钓竿夸大其词的标注及华丽的外表所欺骗.
6.称重检验：挑选手竿时,不看竿上的调性标注,而是根据一个实用标准来检验竿体硬度的方法.比如说,要挑选一支钓鲫用的插节竿,我们就让它称0.3千克的重物,拔节竿称0.4千克的重物.
用事先准备好的配重或临时用塑料袋装入标有重量的鱼饵当配重,把它系在竿悄上,然后慢慢扬起钓竿,当配重离地后让竿梢尖与竿柄底部保持在一个水平线上,这时如果钓竿的弯曲度在竿长的二分之一上下,其硬度就适合于钓鲫用.如果第三节也明显弯曲就软了点,要是只弯到第二节,第三节几乎没变形,那么又硬了点.
7.插节竿：插节竿是手竿中的一种分体式钓竿,按日文汉字的中文发音,被人们称为"并继式"钓竿.插节竿在使用时要一节一节地从上（竿梢）至下插接后,才能成为一支完整的钓竿.
插节竿因分体面减小了伸缩式（拔节）钓竿的空间,因此竿体可以做得较细,又不减低强度,是竞技钓发烧友追求的品种.
硬调插节竿用于休闲钓,钓0.5千克上下的鲫鱼较为合适.硬中带柔的调性,既能为钓鱼人增添遛鱼的乐趣和快感,又不太容易切线,在比赛中又可以用于钓50克以内的小鲫鱼；因自重轻,可以节省体力,便于钓手在长时间的比赛中保持良好的竞技状态.目前市场上**的插节出竿以3.6米长的为主,其调性大多数是硬调和超硬调的,极硬调的插节竿已不多见.
8.拔节竿：拔节竿是伸缩一体的手竿.按日文汉字的中文发音,被称为"振出式"手竿.拔节竿又分为短节（溪钓竿）、长节（池钓竿）两种.短节竿虽携带方便但强度较低,竞技钓爱好者基本上都不使用短节竿.
拔节竿因各自的强度不同,所以单节的长短也略有区别,但钓竿拔出后的总长度相差不大.长节拔节竿的尾节长度一般在100～115厘米上下.为了使竿体能依次收缩进尾节,所以拔节竿同插节竿相比要粗一些.
9.插口：拔节竿连接上节的接口.插口壁厚薄是否一致,插口的横断面是否平整,是反映插节竿质量的一个重要环节.
检查插口的方法,是将上节缓慢地插入下节,此过程中不能有忽松忽紧的现象,应该是越插越紧.插紧后接口处不能出现晃动,抖动钓竿有浑然一体的感觉,节与节之间没有因松动造成摩擦而产生的杂音.拔出各节时真空嘬力越大,说明上下插接得越紧密.
10.插接量：插节竿上节插入下节的长度.各节应该由上至下逐渐增加插接量,一般首节（竿梢）的插接量不小于6厘米.
平时使用插节竿时,要从竿梢开始依次插入,插时要缓慢并确保插到底部,插得过快会加快竿体内外壁的磨损而造成松动.每插入一节到位后要把插入的那节逆时针方向稍加旋转一下锁死插口,旋转角度不要过大,5度左右为宜.退出时先顺时针方向旋转开锁之后再拔出上节.
初学钓鱼者,因控竿能力较差,在使用插节竿钓上大鱼时,容易造成拔河现象,或突然用力过猛,拉断钓竿,所以要特别注意.
11.搭接口：指拔节竿节与节之间衔接的部位.3.6米的手竿,其竿梢和二节的搭口一般在4厘米以上,二、三节在厘米左右,三、四节在6厘米上下.搭口过短,容易造成拔节和断裂,而且使用一段时间后因磨损,搭口会变短,所以买手竿时要挑选搭口稍长一点的.
12.上下口：拔节竿每节的上端为上口,下端为下口.上下口的壁厚是否相同,横断面是否平整,拔紧内节后,外节同内节是否处于紧密接触,这都是确保质量和耐用性的重要之处.另外插节竿只有上口,没有下口.
13.竿堵：手竿收回后防止内节外滑的塞子,也被称为堵头.拔节竿有一个上堵（橡胶或木制品）,一个下堵（一般是塑料制品）,下堵带有通气孔,可以散发竿内的水气.3.6米的插节竿有两个被连在一起的上堵,没有下堵.
每次钓完鱼回到家中,尽量拔去竿的上堵,让竿内的水气挥发掉,免得竿内长期潮湿,捂坏了漆面.
14.活底把：用于减短手竿长度用的可拆装的底把.一支5.4米的手竿,可以配三个活底把,这样可以变成4.5米、3.6米、2.7米三种长度的手竿,起到一竿多用的目的.
购买活底把.一定要用钓竿当场配试.
15.辫梢：竿梢尖上粘接的软辫管（一种化纤织物）,用于固定大线的.新钓竿买回后要加工一下辫梢.从竿梢头算起,在辫梢一厘米长的位置打个死结,剪掉多余的辫梢,再用打火机把辫头烤化,让它自然熔成一个小球.这样打的结就不会再脱落.然后用耐水性好的快干强力胶,在辫梢原来的粘接处再点上一小滴胶水,并让胶液向辫梢上方渗透一点,约5毫米左右.这阵做,一是加固辫梢同竿梢的粘结度,二是保护辫捎不被竿梢头磨断.但是千万要注意的是：胶一定要少滴,如果辫捎全浸了胶,变得通体僵硬,那钓线在辫梢上很难勒得紧,使用中容场造成大线脱落.
16.绝缘把套：由一种绝缘热缩橡胶制成的,套在手竿底把上能起到绝缘作用,俗称防电把套的橡胶套.购买防电把套,一定要比钓竿的底把长出5厘米左右,粗细尽量合适.如果原底把是缠了一层线的那种,最好先把线拆掉后再装防电把套,这样装出来的效果更漂亮,也可以不增加底把的直径.
安装时考虑到把套的热缩性,套上绝缘把套后,把套要和钓竿的底把端面齐平.然后用1000瓦以上的电吹风依次逐渐加热,直到把套收缩包紧底把,再用裁刀把多余的部分切掉.直接放在明火上加热也可以,但动作要快,免得烧坏了底把.
17.钓线：目前市场上**的盒装钓线,以尼龙线为主.竞技钓在用线的搭配上非常讲究,而且粗细的变换,往往是在加减0.1个号之间进行的.举个例子,某场比赛根据鱼情状况,最佳线组为0.4号大线,0.2号子线,如果你用的0.2号子线涨号,实际是0.5号线,这套组合就起不到预想的效果,而且子线粗于大线的"倒拉牛"配置还会造成大线切断.
买钓线时,除了看牌子和标号外,还得亲自检测线的直径和强度.目前市场上还没有供钓鱼人专用的检测工具,只能用外径千分尺和弹簧秤去检测.
检测钓线时,先凭手感检查线体的平整度、复原性和柔软度.在光亮处观察线体的透明度是否一致,然后再测线的直径和拉力.如果线径和拉力同此标号的规定值相比出入不大,线径不超过正百分之十,拉力不超过负百分之十,此线还是可以接受的（目前市场上没有比标号细,比标准拉力大的钓线**）.
鲫鱼胆子小,警觉性高,所以钓鲫最好使用透明线或无影线,而且在强度够用的前提下,线越细越好,这样可以降低鲫鱼的警觉性.
18.大线：也称为主线或母线,指连接竿梢和8字环的钓线,栓钩的子线不在其中.
大线有两种拴法：一种是先从线头10厘米处折回,紧靠线头打一个死结,再从对折后离头部1厘米处打一个双扣死结.然后用拇指和食指掏一个剪刀扣,系在竿梢上,量出比钓竿长15厘米的线剪断,然后按以下顺序穿上配件：先穿两粒太空豆,第一粒用于浮漂复位,第二粒用于限制浮漂上移.穿上插漂座后再穿上一粒或两粒限制浮漂下移的太空豆（如太空豆很紧,穿一粒就可以）.再穿一粒限制铅皮上移的太空豆,一个铅皮座、一粒限制铅皮座下移的太空豆,最后量出齐竿线长度栓上8字环,剪去多余穿的线头,大线就制作完成了.
另一种栓线是,先不量线,按上面的顺序先把全部配件穿好后,以8字环为头,量出比钓竿长出10厘米的线,剪断后按上面的方法打结就完成了大线的制作.
19.风线：垂钓时,从竿梢到大线入水之前这一段漂于水面或空中的大线,被称为风线.有人把风线同大线混为一谈是错误的.
20.水线：水线由部分大线同子线组成,从浮漂脚到水底钓钩的线被称为水线.
21.测水深：指用水线来测算水深的方法.调整水线长度确保下钩到底,浮漂露出水面并同水线、鱼钩保持垂直状态时,从下钩到浮漂与水面相交点的高度就是钓点的实际水深.有些钓友在计算水深时忽略了浮漂的长度,这样会出现不小的误差.
22.子线：一头拴钩,一头拴在大线的8字环上的钓线被称为子线.竞技钓使用的子线,是由长度不同的双线组成.除钓浮子线可以和大线同粗以外,一般都比大线细0.2个号到一倍之间,长度在15厘米以内,比台钓的子线要短.子线比大线细可以保护大线不被切断.子线越细,越可以降低鱼的警觉性,而且细而柔软的子线更利于鱼吸饵入嘴. 海竿又称抛竿,一般不长,约1.6-2. 4米,多为两段.这种竿弹力好,价格便宜,坚固耐用,可将鱼钩抛出很远,以钓获较大鱼类,主要用于海水或较大的江、河垂钓.
选择海竿:
一要竿身浑圆无裂纹；
二要整竿插上或拉出后要挺直,插口深度要适中；
三要受力时全竿均匀；
四要过线环内光滑无毛刺,以免刺伤鱼线和收线时受阻；
五要手柄柔软坚固,以免钓到大鱼后或抛出去用力大时竿柄折断,磨破手掌；
六要安置放线器的卡口牢固,无上下左右移动并与竿合为一体.
海竿的优点是：抛得远,可钓大鱼,可进行夜钓.因为海竿尖上装有警铃,鱼一上钩铃就响；可在风垂钓,只要海竿上下颤动就街道鱼上钩了；不需用眼盯住,可保护视力（有警铃）；又因为远抛有一定运动量,可锻炼身体,且可放松神经,垂钓时不用全神贯注；海竿有缓冲装置,大鱼很难挣脱.
海竿的缺点是：不适宜在小河、小溪、小塘、小池及水草密的水域中垂钓,出钓时携带不方便,要带多根竿,加上轮子等配件就更多了,价格也较贵.
挑海竿先看看钓性,腰一定要挺,再看轮座灵活,牢固,一般都是不锈钢的,有板式和卷式两种,板式的灵活方便,卷式的比较牢固,随个人习惯,再看道眼（磁 环）光滑完好,好的是日本富士的,国产的海博的道环不错,有防海水处理的（金属色）和不防海水处理的（黄的.绿的）,还有打开后盖,拿起来看看里边竿壁薄厚,均匀否.
海竿价位的选择.从材质上看,当前常见的海竿主要有碳纤维和玻璃纤维两大类,每一类中分高、中、低几档.碳纤维竿是当前质量最好的竿种,但价格较高,因此,对于一般人来说玻璃钢竿应是首选,售价多在100元左右.
海竿长度的选择.一般以2．4—3．0米为宜,这样的海竿既能保证了一定的投甩距离（60—80米）,又能最大限度地发挥海竿在收放线方面轻便灵活的特性,4米以上的海竿,在淡水垂钓时就显得笨重有余,灵活不足.
海竿硬度的选择.软竿竿梢较细,柔韧性好,灵敏度高,适用于较小的水面钓中、小型鱼类,比较适合初学者使用,选购时应注意选择实心竿梢.硬竿竿梢较粗,刚性较强,适用于大水面或激流中钓速度快、力量大的大型凶猛鱼类,如大规格的哲罗鱼、狗鱼、鲇鱼等.钓几十斤以上的鲤、草、青、鳙等也占有绝对优势.如想专钓这类鱼,最好选用插接式实心玻璃钢海竿,并配大型绕线轮,蓄线量150—200米.
海竿类型的选择.按不同的特征海竿分为许多类型,如：伸缩内藏式和插接式；长节竿（收缩长度在1米以上）和短节竿（收缩长度在70厘米以下）等.对于生产厂家来说,每种海竿的设计都是有针对性的,选竿时应充分考虑自己拟钓的鱼种和钓场特点,钓竿选得不对路,虽然也能使用,但无法达到得心应手的目的.长节海竿和插节式海竿整体性好,强度较大,使用效果优于短节竿.短节竿轻巧灵便,便于携带,如果不是假劣货色,对付一般大鱼也应该没有问题.如果经济条件允许,不妨有针对性地多选几种型号的海竿.
坠负荷的选择.在海竿外包装或说明书一般都注明该海竿所适用的坠负荷,有的以克为单位,有的以号为单位（1号＝3．759克）.坠负荷大,海竿适配的铅坠较重,竿体强度相应也,易于远距离投甩；坠负荷小,海竿适配的铅坠较轻,竿体较柔软,难以远投.因此,选购海竿的坠负荷不应小于40克.
当前市场出售的海竿有许多假劣产品,选购时一要首选知名厂家、知名品牌,二要打开后堵（盖）查看材质,决不可贪图便宜购买次品,以免在使用中酿成遗憾,后悔莫及.对于初学海竿垂钓的人来说,在选竿前不妨多听听行家的意见,或请内行人帮助选购.
手竿大多数是使用平纹玻璃纤维布同不饱和聚酯复合加工而成,被俗称为玻璃钢鱼竿.还有一种是用碳素纤维同不饱和聚酯复合加工而成,被称为碳素鱼竿.因碳纤维布的售价要远远高于玻璃纤维布的售价,所以碳素鱼竿比玻璃钢鱼竿要贵许多.碳素纤维强度比玻璃纤维强度高,自重却很轻,制成的手竿同玻璃钢手竿在同强度条件下自重要轻一些,所以很受竞技钓爱好者的青睐.
有些厂家出于价格、性能比的考虑,生产一些混合材料的钓竿,在内层和外层用不同纤维制成；也有前三节是碳素纤维制作的,尾节是玻璃钢的.这种钓竿在价格和性能上具有一定优势,但容易让人误解为是假碳素竿而不被钓鱼人接受.
2.竿长：指手竿组装或展开后的实际长度.实用范围的长度（指采用齐竿线钓法）分别为：2.7米、3.6米、4.5米、5.4米、6.3米.目前国内竞技钓鲫比赛规则多规定3.6米长的手竿为比赛用竿.平时用于休闲钓,5.4米长的手竿也足够用了.使用6.3米以上的手竿钓鲫鱼,在齐竿线钓法中应该说是很难了.因为钓竿过长,*作起来十分麻烦,鲫鱼吃饵的动作本来就小,浮漂抛得太远,很多轻微的信号无法识别.
鲫鱼为了觅食必然从深水游向有食物存积的边岸.无论是河流、湖泊,还是水库、离岸边3～4米、水深在1.5米上下,水流平缓、水底平整的区域,都会成为鱼的觅食通道,4.5米的手竿完全能够得着这个范围.有时钓竿用得过长反而使位钓点越过了鱼的觅食通道,造成得不偿失的结果.
3.手竿硬度：指手竿所能承受的拉力.承受拉力大的,为硬度高,反之则低.我国的鲫鱼,无论是野生的还是饲养的,体重超过0.8千克的不多见.所以使用硬调的手竿钓鲫鱼就完全可以了.
硬调竿,既能利用适中的弹性所产生的曳力,对钓线起到缓冲保护作用,又可以尽量地避免因钓竿过硬撕破鱼唇.适中的调性又能产生良好的手感,可以为钓鱼人增添不少遛鱼的乐趣.而柔中带硬的硬调竿所具有的良好弹性,也可以将0.2千克左右重的鲫鱼直接飞上岸来,省去用抄网的麻烦,比较适合比赛中使用,对钓鲫初学者来说也比较好掌握.
4．手竿调性：调性实际说的就是手竿强度,指一支完全展开的手竿,在尾节保持水平状态下,通过竿梢能提起多大的配重,同时竿体出现多大的弯曲度.承重越大弯曲度越小的钓竿,调性越硬.手竿调性一般分为中调、中硬调、硬调、超硬调、极硬调五个等级.
5.调性均匀性：钓竿在受力弯曲后的弧度的均匀性好的钓竿其弧度呈平缓过渡的状态；均匀性差的钓竿其弧度中有死角出现.
目前商店**的手竿,仅从外观上很难判断其品质,被标注的硬度与实际硬度不符的现象常有出现.而调性的均匀性是否良好,在钓竿不实际负重的状态下,是很难检测的.建议钓友在购买手竿时最好自己动手测试硬度和调性的均匀度,以免被某些钓竿夸大其词的标注及华丽的外表所欺骗.
6.称重检验：挑选手竿时,不看竿上的调性标注,而是根据一个实用标准来检验竿体硬度的方法.比如说,要挑选一支钓鲫用的插节竿,我们就让它称0.3千克的重物,拔节竿称0.4千克的重物.
用事先准备好的配重或临时用塑料袋装入标有重量的鱼饵当配重,把它系在竿悄上,然后慢慢扬起钓竿,当配重离地后让竿梢尖与竿柄底部保持在一个水平线上,这时如果钓竿的弯曲度在竿长的二分之一上下,其硬度就适合于钓鲫用.如果第三节也明显弯曲就软了点,要是只弯到第二节,第三节几乎没变形,那么又硬了点.
7.插节竿：插节竿是手竿中的一种分体式钓竿,按日文汉字的中文发音,被人们称为"并继式"钓竿.插节竿在使用时要一节一节地从上（竿梢）至下插接后,才能成为一支完整的钓竿.
插节竿因分体面减小了伸缩式（拔节）钓竿的空间,因此竿体可以做得较细,又不减低强度,是竞技钓发烧友追求的品种.
硬调插节竿用于休闲钓,钓0.5千克上下的鲫鱼较为合适.硬中带柔的调性,既能为钓鱼人增添遛鱼的乐趣和快感,又不太容易切线,在比赛中又可以用于钓50克以内的小鲫鱼；因自重轻,可以节省体力,便于钓手在长时间的比赛中保持良好的竞技状态.目前市场上**的插节出竿以3.6米长的为主,其调性大多数是硬调和超硬调的,极硬调的插节竿已不多见.
8.拔节竿：拔节竿是伸缩一体的手竿.按日文汉字的中文发音,被称为"振出式"手竿.拔节竿又分为短节（溪钓竿）、长节（池钓竿）两种.短节竿虽携带方便但强度较低,竞技钓爱好者基本上都不使用短节竿.
拔节竿因各自的强度不同,所以单节的长短也略有区别,但钓竿拔出后的总长度相差不大.长节拔节竿的尾节长度一般在100～115厘米上下.为了使竿体能依次收缩进尾节,所以拔节竿同插节竿相比要粗一些.
9.插口：拔节竿连接上节的接口.插口壁厚薄是否一致,插口的横断面是否平整,是反映插节竿质量的一个重要环节.
检查插口的方法,是将上节缓慢地插入下节,此过程中不能有忽松忽紧的现象,应该是越插越紧.插紧后接口处不能出现晃动,抖动钓竿有浑然一体的感觉,节与节之间没有因松动造成摩擦而产生的杂音.拔出各节时真空嘬力越大,说明上下插接得越紧密.
10.插接量：插节竿上节插入下节的长度.各节应该由上至下逐渐增加插接量,一般首节（竿梢）的插接量不小于6厘米.
平时使用插节竿时,要从竿梢开始依次插入,插时要缓慢并确保插到底部,插得过快会加快竿体内外壁的磨损而造成松动.每插入一节到位后要把插入的那节逆时针方向稍加旋转一下锁死插口,旋转角度不要过大,5度左右为宜.退出时先顺时针方向旋转开锁之后再拔出上节.
初学钓鱼者,因控竿能力较差,在使用插节竿钓上大鱼时,容易造成拔河现象,或突然用力过猛,拉断钓竿,所以要特别注意.
11.搭接口：指拔节竿节与节之间衔接的部位.3.6米的手竿,其竿梢和二节的搭口一般在4厘米以上,二、三节在厘米左右,三、四节在6厘米上下.搭口过短,容易造成拔节和断裂,而且使用一段时间后因磨损,搭口会变短,所以买手竿时要挑选搭口稍长一点的.
12.上下口：拔节竿每节的上端为上口,下端为下口.上下口的壁厚是否相同,横断面是否平整,拔紧内节后,外节同内节是否处于紧密接触,这都是确保质量和耐用性的重要之处.另外插节竿只有上口,没有下口.
13.竿堵：手竿收回后防止内节外滑的塞子,也被称为堵头.拔节竿有一个上堵（橡胶或木制品）,一个下堵（一般是塑料制品）,下堵带有通气孔,可以散发竿内的水气.3.6米的插节竿有两个被连在一起的上堵,没有下堵.
每次钓完鱼回到家中,尽量拔去竿的上堵,让竿内的水气挥发掉,免得竿内长期潮湿,捂坏了漆面.
14.活底把：用于减短手竿长度用的可拆装的底把.一支5.4米的手竿,可以配三个活底把,这样可以变成4.5米、3.6米、2.7米三种长度的手竿,起到一竿多用的目的.
购买活底把.一定要用钓竿当场配试.
15.辫梢：竿梢尖上粘接的软辫管（一种化纤织物）,用于固定大线的.新钓竿买回后要加工一下辫梢.从竿梢头算起,在辫梢一厘米长的位置打个死结,剪掉多余的辫梢,再用打火机把辫头烤化,让它自然熔成一个小球.这样打的结就不会再脱落.然后用耐水性好的快干强力胶,在辫梢原来的粘接处再点上一小滴胶水,并让胶液向辫梢上方渗透一点,约5毫米左右.这阵做,一是加固辫梢同竿梢的粘结度,二是保护辫捎不被竿梢头磨断.但是千万要注意的是：胶一定要少滴,如果辫捎全浸了胶,变得通体僵硬,那钓线在辫梢上很难勒得紧,使用中容场造成大线脱落.
16.绝缘把套：由一种绝缘热缩橡胶制成的,套在手竿底把上能起到绝缘作用,俗称防电把套的橡胶套.购买防电把套,一定要比钓竿的底把长出5厘米左右,粗细尽量合适.如果原底把是缠了一层线的那种,最好先把线拆掉后再装防电把套,这样装出来的效果更漂亮,也可以不增加底把的直径.
安装时考虑到把套的热缩性,套上绝缘把套后,把套要和钓竿的底把端面齐平.然后用1000瓦以上的电吹风依次逐渐加热,直到把套收缩包紧底把,再用裁刀把多余的部分切掉.直接放在明火上加热也可以,但动作要快,免得烧坏了底把.
17.钓线：目前市场上**的盒装钓线,以尼龙线为主.竞技钓在用线的搭配上非常讲究,而且粗细的变换,往往是在加减0.1个号之间进行的.举个例子,某场比赛根据鱼情状况,最佳线组为0.4号大线,0.2号子线,如果你用的0.2号子线涨号,实际是0.5号线,这套组合就起不到预想的效果,而且子线粗于大线的"倒拉牛"配置还会造成大线切断.
买钓线时,除了看牌子和标号外,还得亲自检测线的直径和强度.目前市场上还没有供钓鱼人专用的检测工具,只能用外径千分尺和弹簧秤去检测.
检测钓线时,先凭手感检查线体的平整度、复原性和柔软度.在光亮处观察线体的透明度是否一致,然后再测线的直径和拉力.如果线径和拉力同此标号的规定值相比出入不大,线径不超过正百分之十,拉力不超过负百分之十,此线还是可以接受的（目前市场上没有比标号细,比标准拉力大的钓线**）.
鲫鱼胆子小,警觉性高,所以钓鲫最好使用透明线或无影线,而且在强度够用的前提下,线越细越好,这样可以降低鲫鱼的警觉性.
18.大线：也称为主线或母线,指连接竿梢和8字环的钓线,栓钩的子线不在其中.
大线有两种拴法：一种是先从线头10厘米处折回,紧靠线头打一个死结,再从对折后离头部1厘米处打一个双扣死结.然后用拇指和食指掏一个剪刀扣,系在竿梢上,量出比钓竿长15厘米的线剪断,然后按以下顺序穿上配件：先穿两粒太空豆,第一粒用于浮漂复位,第二粒用于限制浮漂上移.穿上插漂座后再穿上一粒或两粒限制浮漂下移的太空豆（如太空豆很紧,穿一粒就可以）.再穿一粒限制铅皮上移的太空豆,一个铅皮座、一粒限制铅皮座下移的太空豆,最后量出齐竿线长度栓上8字环,剪去多余穿的线头,大线就制作完成了.
另一种栓线是,先不量线,按上面的顺序先把全部配件穿好后,以8字环为头,量出比钓竿长出10厘米的线,剪断后按上面的方法打结就完成了大线的制作.
19.风线：垂钓时,从竿梢到大线入水之前这一段漂于水面或空中的大线,被称为风线.有人把风线同大线混为一谈是错误的.
20.水线：水线由部分大线同子线组成,从浮漂脚到水底钓钩的线被称为水线.
21.测水深：指用水线来测算水深的方法.调整水线长度确保下钩到底,浮漂露出水面并同水线、鱼钩保持垂直状态时,从下钩到浮漂与水面相交点的高度就是钓点的实际水深.有些钓友在计算水深时忽略了浮漂的长度,这样会出现不小的误差.
22.子线：一头拴钩,一头拴在大线的8字环上的钓线被称为子线.竞技钓使用的子线,是由长度不同的双线组成.除钓浮子线可以和大线同粗以外,一般都比大线细0.2个号到一倍之间,长度在15厘米以内,比台钓的子线要短.子线比大线细可以保护大线不被切断.子线越细,越可以降低鱼的警觉性,而且细而柔软的子线更利于鱼吸饵入嘴. 海竿又称抛竿,一般不长,约1.6-2. 4米,多为两段.这种竿弹力好,价格便宜,坚固耐用,可将鱼钩抛出很远,以钓获较大鱼类,主要用于海水或较大的江、河垂钓.
选择海竿:
一要竿身浑圆无裂纹；
二要整竿插上或拉出后要挺直,插口深度要适中；
三要受力时全竿均匀；
四要过线环内光滑无毛刺,以免刺伤鱼线和收线时受阻；
五要手柄柔软坚固,以免钓到大鱼后或抛出去用力大时竿柄折断,磨破手掌；
六要安置放线器的卡口牢固,无上下左右移动并与竿合为一体.
海竿的优点是：抛得远,可钓大鱼,可进行夜钓.因为海竿尖上装有警铃,鱼一上钩铃就响；可在风垂钓,只要海竿上下颤动就街道鱼上钩了；不需用眼盯住,可保护视力（有警铃）；又因为远抛有一定运动量,可锻炼身体,且可放松神经,垂钓时不用全神贯注；海竿有缓冲装置,大鱼很难挣脱.
海竿的缺点是：不适宜在小河、小溪、小塘、小池及水草密的水域中垂钓,出钓时携带不方便,要带多根竿,加上轮子等配件就更多了,价格也较贵.
挑海竿先看看钓性,腰一定要挺,再看轮座灵活,牢固,一般都是不锈钢的,有板式和卷式两种,板式的灵活方便,卷式的比较牢固,随个人习惯,再看道眼（磁 环）光滑完好,好的是日本富士的,国产的海博的道环不错,有防海水处理的（金属色）和不防海水处理的（黄的.绿的）,还有打开后盖,拿起来看看里边竿壁薄厚,均匀否.
海竿价位的选择.从材质上看,当前常见的海竿主要有碳纤维和玻璃纤维两大类,每一类中分高、中、低几档.碳纤维竿是当前质量最好的竿种,但价格较高,因此,对于一般人来说玻璃钢竿应是首选,售价多在100元左右.
海竿长度的选择.一般以2．4—3．0米为宜,这样的海竿既能保证了一定的投甩距离（60—80米）,又能最大限度地发挥海竿在收放线方面轻便灵活的特性,4米以上的海竿,在淡水垂钓时就显得笨重有余,灵活不足.
海竿硬度的选择.软竿竿梢较细,柔韧性好,灵敏度高,适用于较小的水面钓中、小型鱼类,比较适合初学者使用,选购时应注意选择实心竿梢.硬竿竿梢较粗,刚性较强,适用于大水面或激流中钓速度快、力量大的大型凶猛鱼类,如大规格的哲罗鱼、狗鱼、鲇鱼等.钓几十斤以上的鲤、草、青、鳙等也占有绝对优势.如想专钓这类鱼,最好选用插接式实心玻璃钢海竿,并配大型绕线轮,蓄线量150—200米.
海竿类型的选择.按不同的特征海竿分为许多类型,如：伸缩内藏式和插接式；长节竿（收缩长度在1米以上）和短节竿（收缩长度在70厘米以下）等.对于生产厂家来说,每种海竿的设计都是有针对性的,选竿时应充分考虑自己拟钓的鱼种和钓场特点,钓竿选得不对路,虽然也能使用,但无法达到得心应手的目的.长节海竿和插节式海竿整体性好,强度较大,使用效果优于短节竿.短节竿轻巧灵便,便于携带,如果不是假劣货色,对付一般大鱼也应该没有问题.如果经济条件允许,不妨有针对性地多选几种型号的海竿.
坠负荷的选择.在海竿外包装或说明书一般都注明该海竿所适用的坠负荷,有的以克为单位,有的以号为单位（1号＝3．759克）.坠负荷大,海竿适配的铅坠较重,竿体强度相应也,易于远距离投甩；坠负荷小,海竿适配的铅坠较轻,竿体较柔软,难以远投.因此,选购海竿的坠负荷不应小于40克.
当前市场出售的海竿有许多假劣产品,选购时一要首选知名厂家、知名品牌,二要打开后堵（盖）查看材质,决不可贪图便宜购买次品,以免在使用中酿成遗憾,后悔莫及.对于初学海竿垂钓的人来说,在选竿前不妨多听听行家的意见,或请内行人帮助选购.
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